"Rester, c'est exister : mais voyager, c'est vivre." Gustave Nadaud
Nous nous rendons au village de Lamayuru à la recherche d'un muletier. Au bout de deux jours nous pensons en avoir trouvé un, mais hélas il nous a posé un lapin. C'était l'alcoolique du coin. Nous tentons notre chance au village de Wanla. Cette fois ci nous dégotons Paijore un villageois et ses deux ânes + un ânon. Nous les avons surnommés Saucisse, Steak et Jambonneau. Et nous voilà partis dans le Zanskar pour 7 jours en folie.
Nous avions une motivation extrême pour cette première randonnée de 6 jours. Excités comme des petits fous, nous nous lançons à l'assaut de la vallée de la Markha avec beaucoup d'enthousiasme. Nous décidons de partir sans guide mais avec tout notre matériel pour nous préparer à la grande traversée du Zanskar.
Journée 1 : Zingchen (3700m) – Yurutse (4200m)
Nous débutons notre trekking à Zingchen vers 13 heures. Car d'après nos informations c'est une petite étape de deux heures. Nous partions décontractés pour cette première étape jusqu'à Yurutse. Le sentier s'élevait lentement le long d'un ruisseau. Au bout de 2h30 nous arrivons au village de Rumbak, un peu démoralisés... Nous avons perdu du temps au niveau des passages de gué grâce aux bons conseils d'Enora. N'étant pas dans le bon timing, nous commençons à nous poser des questions sur notre orientation. Finalement nous arrivons au camp de base de Yurutse après 4h30 d'efforts, légèrement épuisés mais soulagés.
Nous louons une jeep avec 3 autres personnes (un indien et deux australiennes) pour visiter cette région ouverte depuis 1994 aux étrangers. Elle se trouve à la frontière du Pakistan et de la Chine. Pour y accéder, nous empruntons la route la plus haute du monde qui passe par le Khardong La (5602m).
Depuis plus de 50 ans l'Inde et le Pakistan se disputent pour établir un tracé définitif de leurs frontières. La cause étant le glacier Siachen. Tout au long du trajet, le paysages sont spectaculaires. Nous découvrons de larges vallées encaissées dans lesquelles 2 rivières serpentent (issues des glaciers du K2, deuxième plus haut sommet du monde).
Nous atteignons le village d'Hunder, une grande oasis au milieu des
Le Ladakh est une sublime contrée Himalayenne majoritairement peuplée de Bouddhistes d'une gentillesse désarmante. La région ne ressemble en rien au reste de l'Inde. C'est un fabuleux patchworks de monastères et de montagnes arides. On la surnomme le petit Tibet. Et surtout quel plaisir de retrouver le calme après la folie des grandes villes indiennes.
Nous logeons dans une paisible et adorable famille Ladakhie loin des rues touristiques et du centre ville de Leh. Leh étant à 3500 m, pour une bonne acclimatation à l'altitude quelques jours de repos furent obligatoires en découvrant les paysages...
Nous patientons à la gare routière d'Amritsar quelques heures avant de prendre notre bus public. Dés l'ouverture du bus nous prenons place (
VIDEO). Et c'est parti pour 14 heures... serrés comme des sardines avec nos bagages et ceux des autres passagers. Notre conducteur était le roi du klaxon (vital en Inde). On aurait même pu croire que ce dernier était coincé. Bonjour l'état de nos tympans. Mais tout allait bien jusqu'à ce qu'on change de chauffeur... le nouveau était un vrai chauffard ! Personne ne s'inquiète de sa conduite. Il faut savoir que pour les indiens la mort n'est pas une fin en soi. Vive la réincarnation... Pas réellement encore convaincus. Nous ne sommes pas pressés de
Après 17 heures de train nous arrivons à la gare d'Amritsar et sautons dans un risckshaw pour la vieille ville. Nous écumons les hôtels, et nous finissons par en trouver un un peu près correct. De là, nous allons visiter le temple d'or (le Gurdwara). Amritsar est le territoire des sikhs. Le temple d'or se dresse au centre d'un bassin sacré comme un gigantesque lingot scintillant.
Avant de rentrer nous avons déposé nos claquettes et emprunté des foulards, car hommes et femmes doivent avoir les cheveux couverts. Le temple était magnifique au milieu du bassin où de nombreux pèlerins de toute l'Inde se baignaient pour se purifier. Une atmosphère mystique se dégage du lieu, avec
Ça débutait mal... Le chauffeur n'ayant pas dénié s'arrêter, nous avons dû courir et sauter dans le bus en marche. Au final nous avons mis 17 heures pour arriver à Agra. Le voyage fut hard. Nous avions les jambes écrasées par nos bagages. Les sièges étaient enduis de crasses et celui de Julien était cassé. Le bus était une nouvelle fois rempli à craquer. Il y régnait une atmosphère chaude et humide avec les odeurs qui accompagnent. La route était en très mauvais état, et les vibrations ont fait exploser une vitre. Durant la nuit de violents orages ont éclaté, et le bus prenait l'eau. Plusieurs personnes étaient obligées de se couvrir avec des bâches. Ouf, nous avons été épargnés par les fuites. Quelques colis sont tombés du toit, qu'ils ont rechargé à l'intérieur du bus. A l'arrivée le carrelage dans les cartons était cassé, et les étoffes de tissus étaient déchirés. Mais nous, nous avons survécu.
On trouve un hôtel sympa pour se reposer avec une belle vue sur le Taj Mahal, qui au passage tente de nous arnaquer en voulant nous faire payer 3 fois le prix de la chambre. Nous visitons le Taj Mahal, qui fut édifié par Shah Jahan pour recevoir le corps de sa deuxième épouse Muntaz Mahal. Il faisait une chaleur horrible mais la vision splendide du Taj Mahal nous a ébahi. La structure centrale du Taj est constituée de marbre blanc semi-translucide, sculpté de fleurs et incrusté de milliers de pierres semi-précieuses formant de superbes motifs. Ce fut un moment vraiment magique.
Le bus a tenu toutes ses promesses folkloriques. Sur la route, le bus s'est rempli rapidement... il était plein à craquer. Énormément secoués sur le trajet, car le bitume était en mauvais état. Le bus frôlant les camions en zigzagant. Heureusement que nous ne voyons pas la route, mais les fréquents coups de klaxons nous rappelaient le danger permanent. Nous sortons du bus soulagés, et nous sommes immédiatement harcelés par les conducteurs de rickshaw. On se met d'accord sur le prix, en espérant qu'il nous dépose bien à l'hôtel de notre choix (pas toujours le cas). Arrivés devant la guest house, le chauffeur se précipite à l'intérieur avec le sac d'Enora. Le filou voulait arriver en premier et obtenir une substantielle commission pour nous avoir déposés chez eux.
Nous filons découvrir le quartier avec ses temples et le City Palace qui possède le plus vaste palais du Rajasthan. Chose très surprenante depuis le début du voyage sur les lieux touristiques, de nombreux indiens sûrement en vacances nous sollicitent pour être
